Road trip Darwin-Perth: la côte ouest de l’Australie [Itinéraire]

La côte ouest fut l’un de mes deux meilleurs road trip d’Australie (avec le centre). C’est pour ça que j’ai écrit cet article afin de t’aider à organiser ton voyage sur cette côte sauvage aux milles couleurs. Tu y trouveras une première partie avec toutes les infos pratiques à connaître afin de te préparer au mieux pour ce voyage et une deuxième partie avec mon itinéraire complet avec plus de détails sur chaque étape.

[* Cet article peut contenir des liens affiliés. Ils me permettent de toucher une petite commission afin de pouvoir continuer à tenir ce blog, sans aucun extra pour toi. Donc si tu passes par ces liens pour faire tes réservations, je te dis un grand merci ! 🙏]

🎥 Mais avant de commencer ta lecture, je t’invite à regarder cette vidéo qui devrait vraiment te donner encore plus envie de faire ce road trip. 😁

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[ROAD TRIP DARWIN-PERTH: LES INFOS PRATIQUES]

Combien de temps pour faire Darwin-Perth ?

Pour ma part, je l’ai fait en un mois et 9 jours en comptant les visites de Darwin et Perth tout en prenant mon temps. En sachant que je ne compte pas la partie du Top End (région de Darwin) que j’ai passé car je l’avais déjà faite 3 fois auparavant. Oui 3 fois 😅: une fois lors de mon road trip d’Adélaide à Darwin, une fois lors de mon road trip de Darwin à Cairns (on passe forcément par cette région pour accéder à Darwin donc forcément..) puis une troisième fois, lors de mon road trip en sens inverse de Cairns à Darwin avec ma cousine (oui j’ai fait cette interminable route 2 fois haha mais les 2 fois étaient un pur bonheur, bref je m’égare).

☞ Donc si tu n’as pas de timing serré (coucou les pvtistes 👋) et en rajoutant le Top End, je te recommande de le faire en 1 mois et 3 semaines au moins.

Mais si tu as un timing serré, je te conseille un 1 mois GRAND MINIMUM en retirant des étapes si tu tiens vraiment à faire Darwin-Perth. Mais le mieux (et c’est ce que je te recommande) serait de choisir entre Darwin-Broome (qui se trouve presqu’à mi-chemin) ou Broome-Perth pour ne pas avoir à courir et ne faire que de la route. La côte ouest est vraiment une expérience à vivre à fond et se dépêcher en retirant des étapes parce qu’on a un timing serré, ce serait vraiment ruiner ton expérience car tu ne profiteras pas vraiment et tu auras l’impression de ne faire que conduire. De plus, si tu n’as que 3 semaines pour ce road trip, c’est tout-à-fait faisable de faire l’une ou l’autre partie. Pour choisir laquelle faire, il faut prendre en compte deux choses et j’en viens donc à la 2ème section de cet article:

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Quand visiter la côte ouest de l’Australie ?

☞ Prendre en compte la période à laquelle tu envisages de la faire

En effet, si tu comptes la faire en Juillet-Août, ça sera l’hiver donc pour la partie nord: c’est parfait, ça sera comme un été en France. Mais pour la partie sud: au plus tu descendras, au plus il fera froid. Je te rassure ce n’est pas l’hiver que nous avons chez nous, plutôt un hiver doux. Il m’est arrivé d’être en tee-shirt dans Perth au mois de Septembre et puis j’ai quand même tenté une session snorkeling sur Rottnest Island. Je suis ressortie au bout de 5mn certes, mais ça te donne une petite idée quand même car jamais ça ne me viendrait à l’idée d’aller me baigner en France en hiver 😅. Donc si tu y vas en hiver, privilégies la partie nord Darwin-Broome pour de meilleures températures et pour vivre l’expérience à fond.

Par contre si tu y vas en Décembre-Janvier par exemple, à l’inverse, ça sera l’été donc top pour la partie sud. Mais pour la partie nord, ça sera la saison humide, la mousson. Donc tu ne pourras pas faire grand-chose car beaucoup de parcs et routes seront fermés car inondés. De plus, tu ne pourras pas te baigner à cause des méduses-boîtes que l’on trouve dans les eaux chaudes du nord de l’Australie toute l’année certes, mais plus particulièrement lors de la saison humide d’Octobre-Novembre à Mai. Donc si tu y vas en été, privilégies la partie sud.

Pour résumer, au niveau des saisons:

• D’octobre/novembre à mai: Perth-Broome (en évitant de se baigner vers Broome, Exmouth etc).
• De mai à octobre/novembre: Darwin-Broome

☞ Prendre en compte les vacances scolaires et les touristes

Eh oui, autre point à prendre en compte auquel on ne pense pas toujours: les vacances scolaires et les touristes. Surtout si tu es comme moi et que tu essayes d’éviter au maximum les lieux bondés de monde car tu trouves que ça retire beaucoup de charme à un endroit..

Tout d’abord, les vacances scolaires d’été en Australie ont lieu de mi-Décembre à fin Janvier. Donc si tu comptes la faire à cette période, attends-toi à avoir un peu de monde dans les lieux les plus touristiques donc adieu la côte ouest complètement déserte dont on t’a tant parlé (même si ça n’a rien de comparable avec la côte est hein!).

Et puis les touristes. Je t’entends penser « mais euh.. moi aussi je suis un(e) touriste et toi aussi d’ailleurs ». Oui c’est vrai mais personnellement si je peux les éviter au maximum je le fais pour les raisons expliquées plus haut 🙈. La plupart vont se rendre à l’autre bout du monde pendant 3 semaines/1 mois lors des grandes vacances d’été françaises en Juillet/Août OU lors des vacances de Noël en Décembre/Janvier. Donc si tu peux venir en dehors de ces deux grosses périodes tout en prenant en compte les saisons, tu auras tout gagné ! 😌

En résumé, quelle est la meilleure période en prenant compte de tout ça ?

• Perth-Broome: de septembre à octobre-novembre et de février à mai
• Darwin-Broome: mai-juin et de septembre à octobre-novembre

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4×4 ou van: quel véhicule pour un road trip sur la côte ouest ?

Le 4×4

Alors pour cette question si souvent posée, ma réponse va être très simple: le 4×4 aucun débat possible ! 😅 Il y a tellement de choses que tu ne peux faire qu’en 4×4 (ou qu’une partie) entre Darwin et Perth. À commencer par Kakadu où tu manquera les choses principales, les Bungle Bungle, la Gibb River Road (qui est un IMMANQUABLE de la côte ouest selon moi), François Péron, une partie de Karijini, la conduite dans les dunes de Coral Bay etc.

Si tu es un backpacker et que tu as ton propre 4×4, c’est top ! Par contre si tu as un van et que tu as le temps, je te conseille de revendre ton van et d’acheter un 4×4 (c’est ce que j’ai fais: un an en van et un an en 4×4 et je suis bien contente d’avoir fait ce choix!), et si tu n’es pas encore en Australie, au moins tu sais quoi acheter à ton arrivée 😉.

Et si tu viens visiter l’Australie sur une courte période, je te recommande grandement de louer un 4×4. Quitte à venir à l’autre bout du monde pour faire la côte ouest de l’Australie, autant la faire comme il faut non ? 😌 Et si ça coince un peu niveau budget, je te conseille vraiment d’attendre encore un peu le temps d’économiser ce qu’il faudra pour la location du 4×4. Tu ne le regrettera pas car ça sera vraiment une expérience et un voyage inoubliable 😉.

Le prix moyen pour la location d’un 4×4 varie selon la période, si tu réserves longtemps à l’avance etc. C’est plus cher qu’un van mais moins cher qu’un camping-car. Plusieurs compagnies proposent la location d’un 4×4: Britz, Apollo, Wicked Campers et bien d’autres. Je vous laisse comparer les véhicules et les tarifs (il faut souvent demander un devis pour avoir un prix concret 😏).

Mais avec un van ça le fait quand même ?

Bien sûr si tu as un déjà ton propre van et que tu ne peux pas le changer pour un 4×4 ou que tu n’as vraiment pas le budget de louer un 4×4, tu pourras quand même voir pas mal de choses avec un van même si l’expérience ne sera pas la meme. Si tu dois louer un véhicule, choisis un van aménagé voir une voiture normale et achète une tente pas chère sur place (ce qui sera encore plus économique).

Ces agences proposent des tarifs plutôt corrects et sont les plus réputées: Travelers Autobarn, Mighty Campers. Une fois de plus, je te renvoie sur le site de Motorhome Republic pour comparer les véhicules et leurs tarifs.

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Où dormir ?

Tu trouveras tout au long de la route, de nombreuses aires de repos gratuites avec ou sans toilettes, eau potable et parfois des douches (bon ça c’est plus rare). Mais aussi des campsites payants avec tout cela. Les tarifs varient mais tournent en général dans les 10$ à 30$/nuit par emplacement.

☞ Pour trouver tous ces freecamps, campings etc, je t’invite à télécharger l’application Wikicamp. C’est THE guide pour les voyageurs en Australie. Elle répertorie tous les endroits où dormir mais également les aires de pique-nique, les auberges de jeunesse, les points d’intérêts, les toilettes, douches, points d’eau potable, offices du tourisme et bien plus encore. Pour chaque lieu, tu auras les détails, les prix ainsi que les commentaires des autres utilisateurs et des photos. Elle est disponible sur Apple et Android pour 5€/8$ (petit investissement qui te sera trèès rentable).

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Budget pour 1 mois sur la côte ouest de l’Australie

Essence	Nourriture	Logement	Activités	TOTAL
1700$ (850$/pers.) pour un Toyota Landcruiser Prado pour environ 5700km	450$/pers. pour 45 jours avec une moyenne de 5$/repas	150$/pers. avec une moyenne de 10 nuits dans les campsites des parcs nationaux	150$ parcs nationaux ou 120$ si tu prends le Pass Annuel (75$ ou 60$/pers.) + 430$/pers. pour nager avec les requins-baleines par exemple.	2030$/PERSONNE

☞ Budget approximatif pour 45 jours de road trip à 2 de Darwin à Perth avec un 4×4 Toyota Landcruiser Prado. Ce tableau est là pour te donner une idée et non un budget précis. Eh oui car chacun voyage différemment (nuits en freecamps ou campings/auberges, route classique ou hors des sentiers battus, beaucoup ou peu d’activités etc.) et donc chaque voyageur a son budget qui lui est propre.

Pour notre budget, nous avions un budget « backpacker » donc on dormait presque tout le temps en freecamps (sauf quand ce n’était pas possible ou qu’on avait vraiment besoin d’une vraie douche); on faisait à manger nous-mêmes; nous n’avons presque pas fait d’activité car il y a tellement de choses que l’on peut faire gratuitement et nous n’avons pas pu faire la seule activité que l’on voulait vraiment faire (nager avec les requins-baleines) car ce n’était pas la bonne saison.

☞ À cela, il faut bien évidemment ajouter la location de ton véhicule si tu viens en Australie sur une courte période. Pour cela, tu peux comparer les différents véhicule et leurs prix sur Motorhome Republic, la référence des comparateurs de location de véhicules.

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Infos utiles à connaître avant ton départ

☞ Dans le Western Australia, le prix des parcs est de 13$/véhicule. Si tu penses rester longtemps dans le WA et aller dans de nombreux parcs, il sera plus rentable d’avoir un Park pass annuel qui coûte 120$.

☞ Les MOUCHES sont le véritable fléau de la côte ouest de l’Australie. Genre vraiment ! Elles vont aller se faufiler dans tous les endroits humides de ton visage: tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta bouche.. Pour éviter ce calvaire, tu peux acheter un filet anti-mouches à mettre sur la tête (ouais t’auras l’air con mais dis-toi que tu ne seras pas le/la seul(e) à en porter un et surtout c’est une question de survie 😂. Tu vas aussi apprendre la patience.. ou la perdre ! 

☞ Si tu as un 4×4, pense à acheter un compresseur d’air si tu n’en as pas encore (si tu loues, il sera fourni avec le véhicule). Il te permettra de dégonfler et regonfler tes pneus. C’est un petit investissement mais dis-toi que sur la côte ouest, tu en auras besoin plus d’une fois !

☞ Je te conseille fortement d’avoir au moins 1 jerrycan (ou 2) d’essence en réserve. D’abord car selon les endroits, il n’y aura pas beaucoup de stations essence (comme sur la Gibb River Road par exemple). Mais surtout car dans le désert, le prix du litre d’essence peut vite augmenter (entre 1,8$ et 2$). Pense donc à faire le plein dans les grandes villes où le prix est beaucoup plus bas (entre 1$ et 1,7$ max) afin de faire des économies.

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[CÔTE OUEST AUSTRALIE: MON ITINÉRAIRE]

☞ NB: pour chaque étape, je précise le nombre de kilomètres qui la sépare de l’étape précédente ainsi que la durée minimum à prévoir sur place (cette durée n’inclut pas les temps de trajets mais uniquement le temps sur place!). Et quand je dis “une demi-journée”, ça peut être qu’une heure ou deux. ☺️

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* Étape 1: Darwin

• 1-2 JOURS

Darwin est l’une des deux villes principales du Northern Territory. Elle est assez petite et il n’y a que 2 choses à faire principalement:

• Le lagon (gratuit) où se trouve une superbe piscine à vague (7$ l’entrée).
• Le Mindil Beach Market, le célèbre marché nocturne de la ville où l’on peut trouver de la nourriture des quatre coins du monde (espagnole, italienne, asiatique, allemande, française, indienne, mexicaine..) ainsi que de nombreux produits artisanaux. Il y a également souvent des groupes de musique et c’est aussi l’endroit où admirer les magnifiques couchers de soleil du nord de l’Australie.

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* Étape 2: Le Top End

• 11 JOURS minimum si tu as le temps
• 8-9 JOURS si tu as un timing serré et/ou pas de 4×4

Pour débuter ou terminer ce road trip sur la côte ouest de l’Australie, le Top End (région de Darwin) a déjà beaucoup à offrir entre le Kakadu national park, Litchfield, Edith Falls, Mataranka, Katherine etc.. Je t’invite à aller lire la fin de mon article “Road trip Adelaide-Darwin” et le début de celui-ci (jusqu’à Kakadu) pour en savoir plus sur cette région. Et si tu souhaites avoir toutes les infos concernant le Kakadu national park, je te renvoie sur cet article complet.

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* Étape 3: Kununurra & Lake Argyle

• 535 KM DE KATHERINE | 1 JOUR

Kununurra est la première ville après la frontière avec le Northern Territory. Une fois de plus, pas grand-chose à faire ici à part le Lake Argyle et son fameux camping qui offre une vue magnifique sur le lac depuis sa piscine. C’est surtout un bon point de départ/d’arrivée pour la Gibb River Road donc on profite pour faire le plein d’essence, de nourriture etc.

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* Étape 4: Purnululu National Park (Bungle Bungle)

• 300 KM DE KUNUNURRA | 2 JOURS

Notre première arrêt a été Purnululu (ou Bungle Bungle) qui signifie “grès” dans la langue aborigène. Ce parc est situé au nord-est du Western Australia, dans le plateau des Kimberleys. Il est composé d’incroyables dômes faits de stries marrons, oranges et blanches.

Pour s’y rendre, il est absolument nécessaire d’avoir un 4×4 high clearance. En effet, les routes du parc sont très ondulées (“corrugated” en anglais) et peuvent avoir pas mal de pierres sur la route. Je crois que c’est l’une des pires routes que j’ai pu prendre en Australie (pire que la Gibb River Road, c’est pour dire..). Mais vraiment, si tu as un 4×4, ne le manque surtout pas malgré le petit détour depuis Kununurra: 270km l’aller (3h environ) + les 53km pour rejoindre le parc depuis la Great Northern Highway (1h30-2h). Pour ma part, ce fut une aventure plus que géniale ! Rien que les 53km de route off-road pour accéder au parc sont déjà une grande aventure .

 Quelques infos utiles:

• Pense à baisser la pression de tes pneus si tu ne tiens pas à les crever et aussi car la conduite sera plus confortable au niveau des corrugations.
• La limitation de vitesse de la route pour rejoindre le parc est de 50km/h mais tu rouleras surement plutôt à 30-40km/h si la route est vraiment en très mauvais état.
• Si tu as le budget, tu peux faire un tour en hélicoptère pour voir ces sublimes formations rocheuses du dessus pour quelques centaines de dollars selon le tour que tu choisis (très cher!).

À FAIRE:

Kungkalanayi Lookout

Ce lookout offre une superbe vue sur les Bungle Bungle. Il se situe à seulement 250m du parking donc plus que facile d’accès. Je te conseille d’y aller au coucher du soleil, les couleurs y seront des plus magnifiques. De plus, il se trouve vers l’entrée du parc juste avant le premier campsite (Kurrajong). Donc il te suffit d’arriver au coucher du soleil pour admirer la vue et ensuite de passer la nuit dans le campsite juste à côté.

Pour la petite anecdote, “Kungkalanayi” signifie “lookout” en langue aborigène. Oui, le lookout lookout ou point de vue point de vue en français. 

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Piccaninny Creek Walk & Lookout

• Modérée
• 2.8km A/R jusqu’au lookout et 7km A/R pour la rando entière

Départ depuis le Piccaninny Creek car park, la Piccaninny Creek Walk est une rando à travers les nombreux dômes du parc. Si il fait beaucoup trop chaud et que tu ne te vois pas faire les 7km A/R, va au moins jusqu’au lookout. Celui-ci se trouve en hauteur et offre une magnifique vue sur les Bungle Bungle. Cette rando est vraiment top pour découvrir le parc “de l’intérieur”.

Sur le chemin, nous avons croisé une maman crapaud et ses deux bébés dans un trou de la rivière asséchée. Ils se cachaient probablement de la chaleur du soleil. Puis, nous en avons revu plein d’autres le long de le rando… morts. Nous avons ensuite deviné qu’à la saison des pluies, la rivière se remplit puis s’assèche de nouveau à la saison sèche, entrainant la mort des crapauds qui se retrouvent sans eau (triste histoire!).

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Cathedral Gorge

• Facile
• 3km A/R
• 1 à 2h selon son rythme

Départ du Piccaninny Creek car park, cette jolie rando nous amène à Cathedral Gorge, une petite grotte à moitié ouverte. À la saison des pluies, une cascade s’y écoule à l’intérieur laissant derrière elle une longue trace noire le long de la paroi.

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Echidna Chasm

• Facile
• 2km A/R
• 1h30 environ ou plus si on veut vraiment profiter du chasme

Une autre rando qui est clairement l’une des meilleures du parc est celle de l’Echidna Chasm. Nous nous sommes promenés à travers une faille dans une gorge assez profonde. C’était vraiment une expérience incroyable que de marcher à travers ce magnifique gouffre. Le chasme est vraiment très étroit et on peut continuer la marche jusqu’à arriver face à un mur: le bout du chasme.

☞ Je te conseille d’y aller entre 11h et 11h30 car la lumière du soleil reflétant sur la gorge orange donne une douce lumière orangée absolument magique ! (Comme sur les photos.)

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Osmand Lookout

Une petite balade de 5 mn t’amènera à l’Osmand Lookout, qui se trouve juste à côté de l’Echidna Chasm. Une fois de plus, ce lookout offre de superbes vues sur le parc.

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* Étape 5: Gibb River Road

• 75 KM DE KUNUNURRA | 6-7 JOURS

Notre prochaine étape fut la Gibb River Road. Cette route magnifique et hors du commun mesure 660km de long et n’est pas goudronnée. Elle traverse la région des Kimberleys et se fait uniquement en 4×4. En effet comme pour les Bungle Bungles, elle n’est pas goudronnée et n’est faite que de terre, cailloux et ondulations.

☞ Ayant également écrit un article complet et détaillé, je t’invite à venir le lire pour plus d’infos.

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* Étape 6: Broome

• 217 KM DE DERBY | 1 OU 2 JOURS si tu fais la Dampier Péninsula

Finalement, après une semaine et demi dans l’outback du Western Australia, nous rejoignons la côte ouest et découvrons enfin l’océan indien. Broome fut le premier arrêt où nous avons pu découvrir les milles et unes couleurs de la côte ouest. En effet, une eau bleue turquoise, un sable et une roche rouge ou orange sont le décor typique de la ville et de ses environs.

Cable Beach

Nous sommes allés nous baigner sur la plage de Cable beach, la plage principale de la ville. Une longue plage au sable blanc et une eau d’un bleu turquoise hallucinant sont les caractéristiques de Cable beach. Elle est également très réputée pour ses tours à dos de dromadaires que l’on peut faire au lever ou au coucher de soleil.

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Gautheaume Point

Le Gantheaume Point est ce genre d’endroit pas du tout connu que l’on a trouvé sur Wikicamp (d’où l’utilité de télécharger cette appli afin de trouver les spots non touristiques et de sortir un peu des sentiers battus). En effet, de nombreuses empruntes de dinosaures s’y trouvent. Nous sommes donc bien évidemment partis à leur recherche . Quelques minutes à avancer, à regarder partout et fouiner dans les moindres recoins, j’ai pu trouver divers petits fossiles coincés dans la pierre. Mais surtout, j’ai trouvé LA grosse emprunte que tout le monde cherche quand on s’y rend, gravée dans la roche non loin de l’eau. C’était plutôt incroyable !

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Roebuck Bay

Cette longue plage se trouve juste au sud de Broome et forme une baie. C’est probablement une des plages les plus inhabituelles que tu verras dans ta vie: une partie a du sable blanc et une autre du sable rouge vif. L’eau y est d’un turquoise magnifique et la roche de la côte est également rouge vif. Autant dire que cet endroit haut en couleurs est à ne pas manquer !

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Dampier Peninsula & Cape Leveque

Je n’ai pas fait cet endroit qui se trouve tout au nord de la pointe juste au-dessus de Broome. Mais je pense qu’il suffit de jeter un coup d’oeil sur Google images pour se rendre compte que c’est à faire. Il se trouve à environ 2h de Broome (donc par rapport aux distances australiennes, c’est à côté quoi ). Bon, si tu n’as vraiment pas le temps, tu peux le passer et tu verras ce genre de paysage au François Péron national park, un peu plus bas.

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* Étape 8: Karijini National Park

• 320 KM DE PORT HEADLAND | 3-5 JOURS

Ensuite, nous avons rejoint le fameux Karijini National Park. J’avais tellement hâte de découvrir ce parc qui est clairement la perle de la côte ouest de l’Australie. Je suis en train d’écrire un article pour plus de détails sur ce parc car il y a tellement de choses à dire et à raconter, il arrivera très prochainement.

☞ Le parc est principalement accessible en 4×4 car la majorité des routes du parc ne sont pas goudronnées et peuvent avoir beaucoup de corrugations. Après si tu veux quand même le tenter en van ou en voiture, tu pourras mais il faudra faire attention si tu ne veux pas détruire ton véhicule.

Jour 1  – Dales Gorge & Fern Pool

La Fern Pool est une sorte de piscine naturelle à l’eau claire située dans le creux de la Dales Gorge. L’endroit est magique, surtout en fin de journée avec la lumière dorée du soleil. Nous avons passé la nuit dans le Dales Gorge campground situé juste en face, pour 10$/personne. Le lendemain nous avons fait la rando à travers la Dales Gorge depuis les Fortescue Falls jusqu’à la Circular Pool.

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Jour 2 – Kalamina Gorge, Weano Gorge & Oxer Lookout

La couleur de la roche dans la Kalamina Gorge est d’un rouge tellement vif. Tu y trouveras une arche située en hauteur. Puis, la Weano Gorge. Celle-ci, c’est l’aventure pour rejoindre la Handrail Pool. Pour finir la journée en beauté, nous sommes allés à l’Oxer Lookout, un point de vue qui se situe au point de rencontre de quatre gorges du parc: Weano Gorge, Hancock Gorge, Joffre Gorge et Red Gorge.

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Jour 3 – Hancock Gorge & Knox Gorge

Hancock Gorge est une aventure de dingue ! Tu vas devoir escalader les parois des gorges, traverser des points d’eau où l’eau nous arrive au-dessus des genoux. Puis il y a la “Spider Walk” pour arriver à Kermit Pool. La Knox Gorge elle, est d’une immensité incroyable et tu pourras même y apercevoir une sorte de visage Moaï dans la roche au bout.

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Jour 4 – Joffre Gorge & Hamersley Gorge

Pour ce quatrième jour, aventure-toi dans Joffre Gorge, une espèce d’amphithéâtre naturel avec une cascade s’écoulant au milieu. Et pour finir, la magnifique Hamersley Gorge dont les parois de la roche étaient faites de stries arrondies qui ressemblaient à de la lave qui aurait durcie. Vas-y au coucher du soleil pour des couleurs encore plus éblouissantes. Et puis surtout, dans la Hamersley Gorge il y a sa célèbre cascade “cachée” entourée par la roche.

Puis, nous avons passé notre dernière nuit sur une aire de repos gratuite juste en face de la Hamersley Gorge. Nous en avons pris plein la vue pendant trois jours. C’est pour moi le plus beau parc national d’Australie.

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* Étape 9: Cape Range National Park / Exmouth

• 620 KM DE KARIJINI | 2 JOURS

De retour sur la côte, nous nous sommes rendus au Cape Range National Park, juste à côté d’Exmouth. Situé dans le Ningaloo Reef Marine Park, nous avons passé deux jours à faire du snorkeling dans les différents spots et à nous baigner sur des plages d’eau turquoise et de sable blanc.

Lakeside

Le premier jour, nous avons eu le bonheur de nager avec plusieurs tortues à Lakeside. On pouvait apercevoir leurs petites têtes à la surface de l’eau avant qu’elles ne plongent. Nager avec des tortues en liberté est une expérience absolument unique et j’espère sincèrement que tu la vivras aussi. Le soir, après avoir mangé dans les dunes au bord de la plage tout en admirant le coucher du soleil, nous avons passé la nuit au Kurrajong campground pour 11$/personne. Ce campsite a uniquement des toilettes sèches et oui, c’est cher payé pour de simples toilettes sèches mais c’est un parc national et l’emplacement juste au bord de la plage est tout simplement parfait donc c’est tout-à-fait compréhensible.

 Durant la haute saison, les places des campsites partent très vite, il vaut donc mieux réserver. Cliques ici pour avoir plus d’infos et/ou pour réserver.

Le lendemain, nous nous réveillons au bruit des vagues et nous décidons d’aller prendre notre petit-déjeuner sur la plage (qui est à deux pas de notre emplacement). Nous avons eu la chance d’y voir plusieurs dauphins nager le long de la côte. La journée commençait donc plutôt bien. 

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Osprey Bay

Puis, direction Osprey bay pour une seconde séance de snorkeling. Nous y avons vu plein de poissons de toutes les couleurs, des poissons perroquets, des gros poissons bleus, des étoiles de mer et un très joli corail. Comme tu peux le voir, Osprey bay est vraiment magnifique. Le contraste de la roche rouge/orange le long de l’eau cristalline est tout simplement d’une beauté.. à en perdre les mots. 

☞ A faire également: si tu as le budget et que c’est la bonne période. Tu peux faire une plongée avec les requins-baleine. Malheureusement pour nous, ce n’était pas la bonne période (en août) sinon on l’aurait fait sans hésiter puisque c’est une expérience qui mérite vraiment d’être vécue.. 😏. Plus d’infos et réservation ici.

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Turquoise Bay

Enfin, troisième et dernière séance de snorkeling à Turquoise bay où nous avons pu voir des anémones et des poissons-clowns :). Nous nous sommes promenés le long de la plage qui était comme son nom l’indique, très.. turquoise (comme toutes les plages du parc ou de la côte ouest d’ailleurs ).

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Oyster Stacks

C’est l’un des meilleurs spots de snorkeling du parc. Il faut juste prendre en compte la marée car il est accessible uniquement pendant la marée haute. C’est pour cette raison que je ne l’ai pas fait car j’y étais au moment de la marée la plus basse qu’il soit . Fais attention également lorsque tu rentres dans l’eau, c’est le bord est assez rocheux.

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* Étape 10: Coral Bay

• 150 KM D’EXMOUTH | 2 JOURS

Le lendemain, nous arrivons à Coral bay qui possède également de magnifiques spots de snorkeling. Eh oui, Coral bay ne porte pas son nom pour rien, c’est l’un des meilleurs endroits pour faire du snorkeling sur la côte ouest (avec Cape Range).

Ayer’s Rock Reef

Tout d’abord, nous sommes allés au “Ayers Rock reef”, un énorme récif qui rappelle la forme du célèbre rocher rouge: Uluru.

Etant situé à environ 100m de la plage, soit tu es un très très bon nageur inépuisable et tu peux t’y rendre à la nage (sachant qu’il faut compter le temps du snorkeling), soit tu peux louer un kayak au bord de la plage pour 40$/1h. Nous avons choisi la seconde option. Tout d’abord car c’est beaucoup plus sympa et parce que même si nous sommes de bons nageurs, c’est tout de même très essoufflant, surtout quand on a aucun endroit on se reposer lorsqu’on y est.

Nous arrivons au récif, attachons le kayak à la bouée prévue à cet effet et je n’ai pas encore mit la tête sous l’eau que j’aperçois déjà le magnifique corail depuis le kayak. Je suis toute excitée et donc je plonge directement et là.. wouah! Le corail y est absolument ma-gni-fique ! Nous y avons croisé de nombreux poissons également. Je pense que ce fut l’un des plus beaux spots de snorkeling que j’ai pu faire, avec la Grande barrière de Corail bien sûr.

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Five Fingers Reef

Nous sommes ensuite allés au “Five Fingers reef”. Le snorkeling y est vraiment pas mal non plus. Pour s’y rendre, nous avons traversé les dunes et conduit sur la plage: une expérience vraiment géniale.

Nous y avons vu un dauphin au large et mon rêve de nager avec des dauphins en liberté furent éveillés. J’ai donc tenté d’aller vers lui mais il était un peu trop loin et il y avait de grosses vagues donc je n’ai pas voulu risquer ma vie . Tant pis, ce sera pour une prochaine fois.. La plage, -comme la plupart des plages de la côte ouest, tu l’as comprit- était absolument magnifique, un pur paradis.

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* Étape 11: Carnarvon

• 260 KM DE CORAL BAY | 1 JOUR

Nous avons ensuite reprit la route et sommes arrivés à Carnarvon, une ville située en plein milieu de la côte ouest supposée avoir beaucoup de travail dans les fermes pour les backpackers. Notre plan était de trouver un travail dans cette ville, de renflouer les caisses et de continuer notre road trip en été. Cependant, nous sommes arrivés en plein mois d’août et nous n’avons rien trouvé. Nous avons appelé le packing shed principal de la ville (sorte “d’usine” d’empaquetage de fruits et légumes) et le patron nous a dit que c’était une mauvaise année pour la production. De ce fait, nous n’avons pas cherché très loin et avons continué notre route.

Nous avons passé la nuit sur une aire de repos juste après Carnarvon et le lendemain matin au réveil, avec l’apparition du soleil, nous nous sommes fait attaquer par des centaines et des centaines de mouches. Littéralement, on ne pouvait pas rester immobile dehors. Les mouches venaient se poser par dizaines sur nous et allaient se poser dans les endroits les plus insupportables du visage: les yeux, le nez, les oreilles, la bouche.. Et quand on bougeait pour les “fuir”, elles nous suivaient !! On avait jamais vu ça auparavant (et nous avons fait le tour complet de l’Australie). Même dans l’outback aux Devil’s Marbles ou Uluru, elles n’étaient pas si nombreuses et si assoiffées si je ne puis dire ! Nous avons donc vite fuit cette aire de repos du diable .

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* Étape 12: Shell Beach / Hamelin Pool Stromatolites

• 282 KM DE CARNARVON | 1 JOUR

Court arrêt aux Hamelin Pool stromatolites, des sortes de “fossils vivants”. Hamelin est l’un des deux seuls endroits au monde où l’on peut voir des stromatolites vivants.

Puis nous arrivons à Shell beach (et loin des mouches!). Une plage composée non de sable mais de petits coquillages. Et autant vous dire que c’est plutôt impressionnant et beau à voir. Cependant, je vous conseille fortement de ne pas marcher pieds nus sur cette plage, les coquillages cassés pouvant vraiment faire mal (expérience vécue ). Shell beach est un arrêt incontournable de la côte ouest. Après tout, ce n’est pas partout que l’on voit ce genre de plage.

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* Étape 13: François Péron National Park

• 45 KM DE SHELL BEACH | 1 JOUR

Puis nous avons continué notre route jusqu’au François Péron National Park où nous avons passé la nuit au campsite de Bottle Bay pour 11$/personne.

Cape Péron

Le lendemain, nous sommes allés au Cape Péron. Nous y avons fais une marche le long de la côte avec une vue magnifique.

Nous avions sous nos yeux une palette de couleurs absolument unique: la falaise faite de roche rouge/orange, le bleu turquoise de l’océan, le bleu du ciel, la végétation verte et les nombreuses fleurs violettes, bleues, jaunes, mauves et roses sur fond de sable rouge. Tout simplement à couper le souffle ! La côte ouest est réputée comme étant sauvage et ayant une fleuraison de fleurs sauvages de toutes les couleurs au printemps, j’avais tellement hâte de voir ça et franchement, je n’ai pas été déçue. C’est tout simplement sublime ! De plus, nous avons même aperçu une raie en train de nager juste au bord de la plage.

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Skipjack Point

Ensuite nous sommes allés au Skipjack Point qui se trouve de l’autre côté du Cape Péron. Il y a deux lookout offrant de magnifiques vues sur Shark Bay. On y a même aperçu un dauphin et une tortue.

François Péron est un petit bijoux de la côte ouest et il restera vraiment l’un de mes top 5 des endroits les plus magnifiques que j’ai pu voir en Australie ! Nous avons ensuite reprit la route et sur le chemin du retour, alors que je conduisais, j’ai de justesse évité d’écraser un lézard qui traversait la route, -ou plutôt le chemin de sable-. Du coup, on s’est arrêté pour l’observer de plus près. Il n’avait pas l’air très content et plutôt effrayé. Normal, j’ai presque failli l’écraser le pauvre..

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* Étape 14: Kalbarri National Park

• 380 KM DE FRANÇOIS PÉRON | 1-2 JOURS

The Z Bend Lookout

Le Kalbarri National Park fut notre prochain arrêt. Tout d’abord, nous avons fait la courte marche qui mène au Z Bend Lookout, un point de vue qui donne sur les gorges. C’était très joli mais après avoir vu Karijini, nous avons été un peu déçu car c’était beaucoup moins impressionnant (d’où le fait de privilégier le sens Perth-Darwin si possible). Cependant la marche était très jolie, il y avait plein de jolies fleurs sauvages violettes et jaunes tout le long.

☞ Tu peux également faire la Z Bend River Trail à partir de ce point. La rando est de classe modérée à difficile et fait 2,6km A/R.

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Nature’s Window

Kalbarri est principalement connu pour sa “Nature’s Window”, la fenêtre sur la nature qui offre une très belle vue sur le parc. Compte environ 15-20mn de marche pour y accéder (1km A/R).

C’était très beau, cependant beaucoup plus petit que ce que je pensais. Mais le gros problème de cet endroit est qu’il est vraiment très touristique. Comme on se rapproche de Perth, il y a forcément énormément de monde et donc de l’attente pour prendre des photos… Nous avons dû attendre au moins 20mn pour pouvoir prendre les nôtres. Donc je te conseille d’y aller très tôt le matin pour éviter la foule.

☞ Tu peux également faire une grande rando à travers le parc à partir de ce point. Prévois 3-4 heures pour une boucle de 9km et surtout prévois beaucoup d’eau car il n’y a pas d’eau potable sur le chemin.

Nous sommes ensuite allés sur la côte et nous sommes arrêtés à différents points d’intérêts où se trouvent de magnifiques formations rocheuses le long des falaises. Pot Alley, Natural Bridge et Island Rock sont les plus belles selon moi.

L’une d’entre elles nous a un peu plus marqué que les autres: le Natural Bridge. En effet, la formation en elle-même était jolie mais surtout, nous y avons aperçu plusieurs baleines au large.

Dans sa globalité, j’ai été un peu déçue par Kalbarri car je m’attendais à quelque chose de plus grand, plus impressionnant et surtout moins touristique. Mais c’était tout de même très beau et ça reste à faire (si tu n’as pas vu le reste de l’Australie, tu adoreras ).

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* Étape 15: Port Gregory & Hutt Lagoon Pink Lake

• 68 KM DE KALBARRI | 1/2 JOURNÉE

Nous avons reprit la route direction les Pinnacles en faisant d’abord un court arrêt au lac rose de Port Gregory: le Hutt Lagoon qui était en effet bien rose ! Je te conseille d’y aller entre 10h et 14h car c’est à ce moment-là que le soleil est le plus haut et qu’il fait ressortir ses plus belles couleurs au lac.

Puis nous avons traversé Geraldton, une petite ville plutôt inintéressante où nous avons fait quelques courses + le plein d’essence. Ensuite nous sommes passés par Jurien Bay mais on ne s’est pas arrêté et pourtant on aurait dû car ça a l’air d’être vraiment magnifique.

Nous sommes enfin arrivés à un freecamp pas très loin des Pinnacles (The Tuarts Reserve) qui se trouve dans une jolie petite forêt où il y avait plein de cacatoès noirs. C’était si agréable d’entendre leurs cris. Il y avait également des perroquets roses et gris, les fameux galahs que j’adore. Mais surtout, la petite perle du jour fut une chouette perchée en haut d’un tronc d’arbre que j’avais aperçu alors que j’observais deux galahs posés l’un à côté de l’autre. Elle était à moitié endormie mais gardait tout de même un oeil ouvert afin de nous guetter. Trop mignonne !

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* Étape 16: Les Pinnacles

• 340 KM DE PORT GREGORY | 1/2 JOURNÉE

Le lendemain, nous arrivons aux Pinnacles (13$/véhicule), un désert composé de formations géologiques de calcaire créées il y a plusieurs millions d’années. On ne sait pas exactement de quoi elles sont faites si ce n’est de coquillages réduit en sable. Leur formation reste encore un mystère et plusieurs théories tournent autour du sujet.

Les Pinnacles sont éparpillées un peu partout dans ce désert de sable jaune. Certaines peuvent mesurer jusqu’à 4m de haut et avoir un sommet plutôt pointu. Tu peux les explorer en suivant un chemin à pieds, en suivant un chemin en voiture ou les deux, comme nous. Quoique tu choisisses, 1h environ suffit pour la visite du parc. Je te conseille également de visiter le Discovery Centre pour en apprendre plus sur leur formation.

Nous avons vu dans ce désert, un couple de galahs en train de se prélasser au soleil sur une pierre. Apparemment ils sont assez nombreux dans le parc.

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* Étape 17: Lancelin Dunes

• 75 KM DES PINNACLES | 1/2 JOURNÉE

Dans la même journée, nous nous sommes rendus à un autre arrêt incontournable de la côte ouest: les Lancelin dunes où nous avons fait du sandboard. Nous escaladons la plus haute dune et c’est parti ! Sur le ventre, assis, debout, à l’envers, à deux sur une planche, bref nous avons tout essayé et ce fut beaucoup de gamelles ! On a vraiment mangé pas mal de sable . Un gros moment de fun pour une journée parfaite.

☞ Nous avons loué nos sandboard pour 20$ chacun pour 2 heures.

Je te conseille fortement de t’y arrêter si tu fais la côte ouest parce qu’en plus, tu peux également conduire dans les dunes avec ton 4×4 (n’oublie pas de baisser la pression de tes pneus pour ne pas rester enlisé). On ne l’a pas fait car nous avons consacré notre temps au sandboard mais en y repensant on aurait dû .

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* Étape 18: Yanchep National Park

• 80 KM DE LANCELIN | 1/2 JOURNÉE

Le Yanchep National Park est le seul endroit de la côte ouest où l’on peut voir des koalas. En effet, ceux-ci ne sont pas natifs de la côte ouest et vivent uniquement sur la côte est. Cependant, je n’ai pas fait ce parc tout simplement car les koalas ne sont pas vraiment en liberté mais en “semi-liberté”. On se promène sur une boardwalk un peu comme dans un grand zoo. Et en ayant déjà vu pas mal en liberté totale auparavant, je ne voyais pas l’intérêt de ce parc..

PAR CONTRE, si tu viens pour un voyage de quelques semaines en Australie et que tu tiens vraiment à voir des koalas à peu près en liberté, bien sûr que je te conseille d’y aller ! Ça sera toujours mieux qu’un vrai zoo..

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* Étape 19: Rottnest Island

• 70 KM DE YANCHEP | 1 JOUR

Enfin, nous arrivons à Perth. Mais avant de visiter la ville, nous sommes allés nous aventurer sur Rottnest Island. L’île est réputée pour ses nombreux quokkas qui l’habitent. D’ailleurs, elle doit son nom au capitaine hollandais Willem de Vlamingh qui avait décrit les quokkas comme des gros rats, “rottnest” signifiant “nids à rats”. Sympa le mec.. 

☞ Pour y accéder, il faut prendre un ferry de 30mn. Les prix aujourd’hui (en 2021) tournent entre 30$ et 90$ selon le billet et l’endroit de départ. En effet, il est possible de prendre le ferry depuis Perth ou Fremantle. Les billets les moins chers sont les “Telethon Saver” pour 29,5$ depuis Fremantle, valable du Lundi au Vendredi. À cela, il faut rajouter 19,5$ pour l’admission sur l’île. Note qu’il est beaucoup plus cher de partir de Perth que de Fremantle (qui se situe juste au sud de la ville soit dit en passant). Retrouve toutes les infos et les prix ici.

☞ Les voitures ne sont pas autorisées sur l’île (à part celles des locaux et rangers bien sûr) afin de préserver l’île et de protéger les quokkas. L’île se visite donc à pieds ou en vélo. Il est possible de louer des vélos à ton arrivée sur l’île ou bien directement avec le ferry. Nous avons choisi la première option. Pour une location à la journée d’un vélo + casques, nous avons payé 30$ chacun + un dépôt de garantie de 50$ que nous avons bien sûr récupéré à la fin de la journée. Regarde les prix ici.

Salmon Bay & Little Salmon Bay

C’est parti pour l’aventure ! Nous avons une journée pour découvrir cette magnifique petite île. Tout d’abord, nous nous arrêtons à Little Salmon Bay et à Salmon bay où nous avons fait en tout 3mn de snorkeling car l’eau était absolument glacée. Vraiment, nous ne sommes pas frileux, nous nous sommes baignés dans des eaux trèèès froides durant notre trip en Australie, mais celle-ci était glaciale. Sam est ressorti de l’eau au bout de 2mn alors que moi, j’ai tenté de rester un peu plus longtemps mais l’eau me piquait tellement que j’en avais mal partout dans le corps. Mon dos me faisait tellement mal que j’avais l’impression de ne plus pouvoir respirer ! Il faut dire que c’était la fin de l’hiver et nous étions dans le sud donc il faisait encore assez frais. J’étais tellement frustrée car le corail était vraiment magnifique..

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Wadjemup Lighthouse

Ensuite, nous avons continué notre périple et sommes allés jusqu’au Wadjemup Lighthouse, l’un des deux phares de l’île. Pour y accéder, ce fut plutôt sportif ! L’île étant très vallonée, on a autant de longues descentes plutôt cool que de montées qui sont assez dures. Très physique donc (surtout quand on a pas fait de sport depuis un an.. ).

Nous sommes allés à l’intérieur du phare et nous y avons rencontré les personnes qui s’en occupent. L’une d’entre elles était une professeure de français australienne. Elle m’a demandé d’où nous venions et lorsque je lui ai dit que j’étais française, elle a commencé à me parler dans un français complètement fluide. J’étais épatée !

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Premiers quokkas

Après une petite discussion, nous repartons du phare et enfin, nous voyons nos premiers quokkas. Nous avons du passer au moins une bonne demi-heure à les observer, les caresser, les nourrir de feuilles trouvées par terre.

Ne surtout pas les nourrir de pain, biscuits etc, ce n’est pas bon pour eux !

Puis nous avons continué notre chemin. Ces petites créatures qui ressemblent à un mélange de mini kangourou et de gros rat (en mignon bien sûr) sont tout simplement beaucoup trop mignonnes !

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Cape Vlamingh

Tout au long de la journée, nous avons vu de nombreuses plages toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Nous nous sommes rendus au Cape Vlamingh qui se trouve à la pointe ouest de l’île. L’endroit étant très exposé, il y avait pas mal de vent du coup les vagues étaient plutôt grosses et il y avait beaucoup de courant et contre-courant.

Nous continuons notre petit périple, puis à un moment alors que je prenais de la vitesse dans une descente, j’évite de justesse un lézard qui se trouve sur la route (oui j’ai encore failli écraser un lézard, en vélo cette fois ). Nous nous arrêtons sur le côté et observons ce petit veinard qui lui, n’a pas l’air enchanté de nous voir. Il nous tire la langue à plusieurs reprises pour nous montrer qu’il n’aime pas notre proximité puis fait demi-tour et retourne dans le bush. Quelle histoire ! Nous faisons ensuite un court arrêt au second phare de l’île, le Bathurst Lighthouse, plus petit que le premier. Puis nous retournons au petit “village”, point d’arrivée et de départ du ferry. Nous rendons nos vélos et faisons quelques magasins souvenirs.

Enfin, nous profitons de nos derniers instants sur l’île pour prendre des photos avec les quokkas. Nous avions un peu de temps devant nous avant de reprendre le ferry car nous avions rendu les vélos 45mn avant. Du coup, nous faisons comme tout le monde: des selfies de sorte à ce qu’on voit les quokkas “sourire” (d’où le fait qu’ils soient connus comme étant les animaux les plus heureux du monde).

Ce fut une journée mémorable et vraiment éprouvante. Je suis courbaturée, j’ai mal aux jambes et aux fesses (oui, il faut dire que les selles des vélos ne sont pas hyper confortables hein), mais qu’est-ce que ça en valait la peine ! C’était vraiment une superbe aventure que de visiter l’île en vélo.

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* Étape 20: Fremantle

• 1 JOUR

La prison

De retour à Fremantle (notre point de départ du ferry pour Rottnest Island), nous sommes allés passer une nuit dans l’auberge de jeunesse YHA de Fremantle, qui a la particularité d’être située dans l’ancienne prison de la ville. Nous avons donc passé une nuit dans une vraie ancienne cellule de prison. L’atmosphère y était plutôt étrange et particulière, normal, ce n’est pas tout les jours qu’on dort dans une prison . Si toi aussi tu souhaites vivre l’expérience et passer une ou plusieurs nuits dans cette auberge, c’est par ici.

Le lendemain, nous avons visité la prison. En effet, même si une petite partie de la prison a été transformée en auberge de jeunesse, il est toujours possible de la visiter. La prison de Fremantle ouvrit ses portes en 1855 et accueillit des prisonniers jusqu’à sa fermeture en 1991. Quarante-trois hommes et une femme furent exécutés dans la salle de potence de la prison.

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Le marché

Puis nous sommes allés faire un petit tour au marché de la ville qui est très réputé. On y trouve des fruits et légumes, des produits artisanaux, des galeries d’art, des stands de nourriture, bijoux et beaucoup d’autres encore. Par ici pour connaître les heures d’ouvertures et autre infos.

Ensuite, nous sommes allés nous promener dans la ville. J’ai vraiment adoré Fremantle: son architecture colorée au style victorien, ses trams qui la traversent. On se sent vraiment à une autre époque.. C’est vraiment une ville à voir si vous êtes de passage à Perth !

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* Étape finale: Perth

• 2-3 JOURS

Finalement, nous arrivons “pour de bon” à Perth, qui marque la fin de notre road trip sur la côte ouest. Difficile de se réhabituer à la civilisation après un mois passé dans l’outback et sur une côte déserte où le nombre de (petites) villes traversées se compte sur les doigts de la main. En effet, Perth est la seule grande ville du Western Australia.

Petite visite du CBD (Central Business District), le centre quoi. Nous avons traversé une rue plutôt chouette qui rappelait beaucoup l’Europe avec des enseignes de magasins à l’ancienne. Cette ruelle m’a énormément fait penser au Chemin de Traverse dans Harry Potter.

Ensuite, nous sommes allés nous promener dans le King’s Park. On y trouve un mémorial de l’Anzac avec inscrit les noms des lieux d’interventions du Corps d’Armée Australien et Néo-Zélandais tels que la Somme, Villers-Bretonneux, Amiens.. chez moi quoi . Le parc offre également une magnifique vue sur la ville, de jour comme de nuit.

Nous nous sommes ensuite promenés sur la plage de Cottlesloe qui était plutôt sympa avec son pavillon. C’est l’une des plages principales de la ville avec Scarborough beach.

Enfin, nous sommes allés de l’autre côté de la Swan River -la rivière qui traverse Perth-, pour une vue panoramique de la ville.

Ainsi s’achève notre road trip sur la côte ouest. Nous n’avons malheureusement pas passé beaucoup de temps à Perth car nous avons eu beaucoup de mauvais temps tel que tempête et pluie.

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Conclusion

Ce road trip de Darwin à Perth sur la côte ouest de l’Australie fut l’un des deux plus beaux que j’ai pu faire. L’Australie Occidentale est si belle et si variée. On y trouve un peu tous les états de l’Australie dans un seul état: le désert rouge, des gorges magnifiques, le Ningaloo Reef Marine Park considérée comme la petite barrière de corail de l’ouest, des plages d’eaux turquoises au sable blanc éblouissant, des fleurs sauvages de toutes les couleurs, le sud beaucoup plus européen.. La côte ouest contrairement à la côte est, est vraiment sauvage, ce qui rend le voyage encore plus beau. Beaucoup de backpackers privilégient la côte est mais je trouve ça vraiment dommage de délaisser la côte ouest. Elle a tellement à offrir..

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